2022 — Ямаха Сахалин

Дорогие друзья! Примите наши искренние и душевные поздравления с наступающим торжеством зимнего волшебства! Хотим пожелать Вам, чтобы смена 2022 и 2023-х годов стала тем знаковым переходным этапом в будущее, полное счастливых улыбок, удачи и растущего финансового благосостояния. Южно-Сахалинск: 31.12.2022 – выходной 01.01.2023 – 03.01.2023 – выходные 04.01.2023 – 06.01.2023 – с 10:00 до 14:00 07.01.2023 – 08.01.2023 - выходные с 09.01.2023 – в обычном режиме

Данные вопросы будем раскрывать параллельно. Первое, с чем необходимо определиться и на чем будет строиться весь последующий процесс выбора снегохода – сколько человек планируется на нем перевозить? Если больше одного – то все спортивные, горные (они же снегоходы для глубокого снега), кроссоверы отпадают. Они предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для одного человека. Все аргументы вида «да я ребенка посажу впереди себя и потихоньку по двору покатаюсь», «да я с женой на рыбалку и так доеду, она за меня подержится» решительно отвергаются автором данных строк как несостоятельные. В жизни можно делать разное: и на руках ходить, и брюки через голову пытаться надеть. Только это не значит, что так делать правильно, рационально. Так же и с одноместным снегоходом. Пытаться передвигаться на нем с пассажиром - равно подвергать его жизнь и здоровье опасности. В большей степени именно пассажира, а не водителя. Поэтому, если пассажир предполагается, то выбирать придется из утилитарных и туристических моделей. Сразу оговорюсь, эта и любая другая классификация снегоходов – это условное разделение. Никакими законодательными/нормативными документами или техническими регламентами оно не регулируется. Поэтому производители и продавцы относят ту или иную модель к определенному классу/типу/категории (называйте как угодно) снегоходов исключительно по своему усмотрению исходя из собственных сложившихся представлений о нем. Из-за этого иногда возникают ситуации, когда не совсем понятно, к какому классу отнести конкретную модель. В таких случаях могут придумать новый класс снегоходов. Не удивлюсь, если после прочтения данной статьи, кто-то найдет на просторах интернета тип снегоходов, здесь не упомянутый. Итак, утилитарные и туристические модели. В общем случае, различия между ними в ориентированности. Если «утилит» – это перевозка груза и пассажира, то «турист» – пассажира и груза. Именно в таком порядке. У утилитарных снегоходов шире гусеница (относительно прочих типов), как правило, имеется пониженная передача в трансмиссии в штатной комплектации. У туристических снегоходов более комфортная для пассажира подвеска (если так можно выразиться, комфорт на снегоходе в принципе понятие весьма условное); более узкая гусеница (для лучшей маневренности); в среднем, больше приятных опций для пассажира (подогрев ручек, защищающие от ветра кожухи на этих ручках, более удобное и эргономичное сиденье, регулировка спинки сиденья и т. д.). При этом, у определенных производителей встречаются и одноместные «утилиты» и «туристы». Ну, по крайней мере, они сами их так позиционируют (см. выше абзац про условность классификации снегоходов). Но все-таки, чаще всего, и туристические и утилитарные модели – двухместные. К вышесказанному добавлю, что туристические модели предпочтительно использовать на более-менее подготовленных трассах. Относительно узкая гусеница и пассажир делают передвижение по снежной целине весьма затруднительным. А в условиях сильно пересеченной местности (русла рек, мелкий кустарник под снегом, извилистый маршрут, наклонные поверхности в продольной и поперечной плоскости) – и вовсе невозможным. Все это привело к тому, что туристические снегоходы в условиях Дальнего Востока России стали достаточно нишевым продуктом. В то время как утилитарные – наоборот, имеют высокую популярность. При этом утилиты используются чаще как туристы (то есть нужны для того, чтобы перевезти водителя и пассажира из пункта «А» (прицеп автомобиля) в пункт «Б» (лунка на льду водоема) с небольшим грузом (рюкзак с рыболовными снастями). Такая вот ирония. Хотя ничего удивительного тут нет. Природно-климатические условия региона не позволяют использовать преимущества туристических снегоходов. Их негде реализовать. В то же время особенности утилитов раскрываются «во всей красе»: широкая гусеница и пониженная передача позволяют чувствовать себя гораздо увереннее в условиях сильно пересеченной местности, даже когда нет необходимости буксировать тяжелые сани (хотя это один из «штатных» режимов работы данного типа снегоходов, им мало кто пользуется). Переходим к одноместным типам снегоходов. Тут все и просто, и сложно одновременно. Для начала отбросим одноместные туристы и утилиты (они же «спортивно-утилитарные» и «спортивно-туристические» и прочая словесная казуистика). Это все то же самые снегоходы, о которых писалось выше, только одноместные. То есть, если Вам нужен снегоход с широкой гусеницей и пониженной передачей, и Вы точно не собираетесь возить пассажира (ну а зачем он нужен? Рыбы и так на всех не хватает!), в принципе, можно и такой вариант рассмотреть. Правда, под какие такие задачи может потребоваться одноместный турист и чем он отличается от кроссовера лично мне представить затруднительно.. Далее я выделю три типа: спортивные, кроссоверы и горные. Спортивные (они же кроссовые (не кроссоверы!), они же «для трасс»). Правильнее всего было бы их называть «кроссовые», т.к. именно для этой спортивной дисциплины этот вид снегоходов подходит больше всего. Но из-за созвучия с «кроссоверами» во избежание путаницы назвал более общим термином. Это одноместные снегоходы с узкими лыжами и короткими гусеницами с низким/средним грунтозацепом, с низким ветровым стеклом. Все характеристики «заточены» под максимальную маневренность и управляемость. Настройки подвески имеют широкие диапазоны регулировок. Для каких целей нужен такой снегоход? Для любительских соревнований по сноу-кроссу (кроссу на снегоходах) или дружеских покатушек исключительно на специально подготовленных трассах. В Вашем регионе таковые имеются? Нет? Проходим мимо. Кроссовер. Это спортивный снегоход с более длинной гусеницей и более широкими лыжами. Причем, чаще всего в прямом смысле, т.к. база у них, как правило, одна и та же. Меняется лишь вышеупомянутые гусеница с удлиненным под неё туннелем, лыжи, иногда амортизаторы, другие настройки вариатора, подвески. Если Вам нужен снегоход для «просто покататься» - это он. По-другому описать его назначение и нельзя. Горные снегоходы. Тут у меня опять были «терзания», как назвать этот тип. Правильнее было бы, конечно, назвать их «снегоходами для глубокого снега», т.к. именно это определение наиболее полно характеризует этот вид. Но исторически так сложилось, что чаще всего их называют горными. Пусть будут горные. У этих снегоходов самая длинная гусеница с самыми большими грунтозацепами. База по-прежнему общая с кроссоверам и спортивными. «Ценители» выделяют внутри этой категории собственно горные снегоходы (они же для хиллклэйминга, они же для хиллклимбинга) и снегоходы для фрирайда (он же бундокинг. Ведь он же?). Все эти забавные англицизмы (перевод boondocking найдете самостоятельно) есть не что иное, как транслитерация собственно английских слов, описывающих особенности эксплуатации снегоходов в глубоком снегу. Некоторые производители даже делают отдельные модели для каждого из видов катания. Насколько я понимаю, у «бундокеров» чуть короче гусеница и чуть Уже колея лыж. Из тонкостей могут быть другие передаточные числа в трансмиссии, немного другие настройки подвески и её геометрия. Чего тут больше – маркетинга или технической обоснованности судить не берусь. Но это я уже излишне углубился. По этому разделу осталось добавить, что для получения удовольствия от езды на горном снегоходе обязательным является а) хорошая физическая форма снегоходчика и б) наличие времени и желания учиться ездить на таком снегоходе. Для достижения результатов, хотя бы отдаленно похожих на то, что демонстрируется в рекламных роликах горных снегоходов может уйти не один сезон. И совсем без гарантии, что у Вас получится. Автор эти строк не смог. В заключение отмечу, что если Вы хотите попробовать и решить «а надо ли вам вообще все это?», то есть универсальный ответ – купите утилитарный снегоход, поэксплуатируйте его хотя бы сезон. А дальше Вам либо понравится и вы оставите его себе, либо продадите без особой потери в стоимости (потому что это популярный утилитарный снегоход!) и купите что-то более подходящее. Выбирайте снегоход правильно! Автор статьи: Заяц Руслан, г. Южно-Сахалинск

Всем любителям зимнего отдыха! Неважно, какое у вас увлечение: охота, рыбалка или просто выезды на природу. Если оно связано с зимой и снегом, то без соответствующего транспорта не обойтись. Лучший вариант – это снегоход. Представляем Вашему вниманию снегоходы 2022 модельного года от Российской компании - производителя Irbis Motors. Под маркой Irbis продаются качественные, недорогие и надежные мотоциклы, скутеры, квадроциклы и снегоходы. Девиз компании: «Мы делаем мототехнику доступной для каждого!». Поступление снегоходов в Южно-Сахалинск ожидается в августе-ноябре 2022 г.

Правильная подготовка любой техники к длительному хранению – залог её безотказной работы и сохранности узлов и агрегатов на «длинной дистанции». Так уж сложилось, что в наших широтах климатические условия обуславливают ярко выраженный сезонный характер эксплуатации водно-моторной техники, ограниченный периодом навигации. Вследствие этого, процедуру консервации такой техники приходится проходить ежегодно. Об этом и будет идти речь далее. Начну с того, что ограничу «сферу применения» нижеизложенных советов и рекомендаций. Всё, что будет сказано, применимо для подвесных моторов относительно небольшой мощности, применяющихся, как правило, на надувных лодках, небольших РИБах и опять же небольших пластиковых/алюминиевых лодках. Так сказать, личного бытового применения. Все эти моторы имеют практически идентичную конструкцию применительно к теме данной статьи, лишены каких-либо технических изысков (а значит, просты в обслуживании и ремонте) и позволяют дать универсальные советы по их эксплуатации. Если уж совсем упростить: если Вы можете самостоятельно в одиночку снять такой мотор и положить его в багажник автомобиля, то всё, что писано ниже можете смело брать на вооружение. В противном случае – обращайтесь в специализированный сервисный центр. Да, да и еще раз да. Я не устану повторять, что стоимость владения любой техникой не ограничивается цифрой на ценнике. Приобретая достаточно дорогой катер с не менее дорогим высокотехнологичным мотором, надо отдавать себе отчёт в том, что он неизбежно потребует ежегодных затрат на его обслуживание, хранение, а иногда и ремонт. И консервация на зиму – лишь малая часть из них (поверьте на слово человеку, имеющему непосредственное отношение к работе сервисного центра, занимающегося, в том числе, и этим). Тут мне возразят, что, мол, катер есть, а сервисных центров поблизости нет. И я даже соглашусь, ибо на просторах нашей необъятной Родины действительно есть места, где на сотни километров вокруг не то, что сервисных центров, а людей-то нет. В таком случае, запасайтесь специфической литературой (сервисными мануалами (service manual, 99% из них, в лучшем случае, на английском языке), они же инструкции по ремонту (не путать с инструкцией по эксплуатации)), оборудуйте мастерскую, приобретайте специальный инструмент (съёмники и т.п.), зовите соседа «Михалыча» (некоторые работы одному производить ОЧЕНЬ неудобно). И да пребудет с вами Сила! P.S. Михалычу перед и во время работы не наливать. Только после. Перед тем, как приступить к консервации подвесного лодочного мотора стоит выполнить пару предварительных проверок. При этом подразумевается, что до этого момента все работало штатно, и никаких признаков неисправностей не было. Нужно проверить состояние трансмиссионного масла в редукторе (для всех моторов) и в картере двигателя (для четырехтактных) на предмет эмульсии, т.е. наличия воды. В таком случае мотор необходимо ремонтировать, тут уже не до консервации. Оставлять в таком виде на зиму КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Последствия буду очень серьезные и дорогостоящие. Менять масло (при нормальном его состоянии) в картере я рекомендую перед началом очередного сезона. При доступе кислорода и контакта с металлом его свойства ухудшаются, поэтому смысла менять масло заранее нет. Заменить трансмиссионное масло можно сразу же перед консервацией. Так же стоит проверить на предмет подтеков гидравлическую систему откидывания (опять же, если таковая имеется). После этого переходим непосредственно к консервации мотора. Первое, с чего начинается подготовка подвесного лодочного мотора к зимнему сезону - опреснение. Особенно актуально, если эксплуатация происходит в морской воде. Но и промыть чистой проточной водой даже после пресного водоема будет не лишним. Для начала помойте мотор сверху и под капотом. Если сверху можете поливать сколько угодно и как угодно, то в подкапотном пространстве особенно не усердствуйте. Хотя и излишне осторожничать не стоит – в нижней части корпуса, где установлен непосредственно двигатель, есть дренажные отверстия, через которые вода стечет. Промыть здесь стоит потому, что влажный морской воздух неизбежно приводит к соляным отложениям на внешних деталях, узлах и агрегатах, в том числе имеющих металлические поверхности. С течением времени это неизбежно приведет к их коррозии. После мойки дайте воде стечь, а мотору высохнуть. Желательно оставить с открытым капотом в проветриваемом месте на некоторое время. После этого опресняем систему охлаждения. Для этого подаем в неё воду из-под крана с помощью садового шланга и специального устройства для промывки, в простонародье именуемого «ушами» (из-за характерной формы, отдаленно напоминающей наушники). Сначала подключаем «уши», подаем воду и только затем запускаем двигатель. Именно в такой последовательности. Успешный запуск двигателя, заодно, является индикатором того, что во время мойки вода не попала туда, куда она попасть не должна. Даем двигателю прогреться, чтобы открылся термостат, и через всю систему охлаждения начала циркулировать пресная вода. Далее необходимо приготовить спрей-консервант (для внутренних деталей двигателя, он так и называется. Может быть разных производителей), снять корпус воздухозаборника с карбюратора/дроссельной заслонки и отсоединить топливный шланг от мотора. Оставшегося в системе топлива для последующих манипуляций должно хватить. Запускаем двигатель, включаем переднюю передачу (ВНИМАНИЕ! Гребной винт начнет вращаться, поэтому предварительно убедитесь, что этому ничего не препятствует, и Ваши ноги находятся на безопасном расстоянии). Начинаем впрыскивать спрей-консервант в диффузор карбюратора/дроссельной заслонки. При этом двигатель начнет глохнуть. Вам необходимо будет некоторое время не позволить ему это сделать, регулируя открытие дросселя. Включенная передача нужна как раз для этого – на «нейтрали» будет срабатывать «отсечка» и нормально работать дросселем Вы не сможете. Не бойтесь добавить «газа», хоть при этом и будет достаточно громко (вода служит глушителем шума выпуска в лодочном моторе, если кто вдруг не знает). Весь процесс длится, на самом деле, несколько секунд. Главное – не позволить заглохнуть сразу же, как только начнете впрыскивать консервант - запустить двигатель будет сложнее, чем обычно. После того, как он все-таки заглохнет, дайте ему остыть. Далее сливаем остатки топлива из поплавковой камеры карбюратора (в её корпусе есть сливная пробка для этого), отстойника топливного фильтра (заодно проверьте состояние самого фильтра и замените при необходимости/наступлении срока плановой замены). Остатки бензина из бака так же необходимо утилизировать (или использовать по другому назначению), как бы не было жалко. После полугодового хранения при доступе кислорода топливо радикально теряет свои свойства. Можно использовать специальные присадки в топливо – стабилизаторы, кондиционеры и т.п., благодаря которым оно (по заверениям производителей) сохраняет свои свойства в течение года. Но я не уверен, что несколько литров остатка в баке стоят того, чтобы так все усложнять. Вам же не цистерну топлива сохранить надо. Специально для тех, кто говорит, что никогда ничего не сливает, и на прошлогоднем бензине все нормально заводится и работает: это происходит не благодаря, а вопреки подобным действиям. Я говорю так, как делать ПРАВИЛЬНО и объясняю, почему правильно именно так. Сторонники теорий «и так сойдет», «я 100 раз так делал и все нормально» и «да че ему будет?!» могут продолжать делать так, как считают нужным. После этого водостойкой консистентной смазкой обрабатываем все рабочие поверхности движущихся деталей и механизмов, тяг, шарнирных соединений и рычагов. Делаем это как в подкапотном пространстве, так и в подвеске лодочного мотора. Там где есть тавотницы – шприцуем. И наконец, обрабатываем всё подкапотное пространство силиконовым спреем. Переборщить здесь рисков еще меньше, чем с мойкой двигателя. Точнее их практически нет. Оставляем в проветриваемом месте, чтобы испарилось все, что должно испариться, закрываем капот и помещаем мотор на место его зимнего хранения. Автор статьи: Заяц Руслан, г. Южно-Сахалинск.